La poda apropiada para los arbustos es una obra de arte que no va parecer que fue podada. Los cortes realizados en la poda deben permanecer dentro de la planta cubiertas por los remanentes de las hojas. El primer paso en la poda de un arbusto es el remover todas las ramas muertas, enfermas o heridas. Remueve las ramas que se cruzan o se tocan unas con otras y elimina las ramas que se vean fuera de lugar. Si el arbusto sigue muy denso o grande, remueve algunas de las ramas más viejas.
¿Cómo Podar?
Cuando los arbustos son podados cortando las ramas completas o simplemente las puntas, va crear mayor densidad al promover nuevos brotes cerca de la parte más lejana de la copa del árbol. Como resultado, menos luz entrara al interior del arbusto, las hojas en la copa escasearan y la planta lucirá mal. Para evitar este problema, corte los brotes del arbusto a diferentes distancias. Cuando haga el corte, hazlo lo más limpio posible cerca de un brote saludable. El brote debe mirar hacia la dirección preferida para el nuevo crecimiento.
El adelgazamiento o “thinning” (el corte de ramas seleccionadas cerca del tronco principal) es usualmente preferido. El adelgazamiento promueve el crecimiento nuevo entre las partes interiores del arbusto, reduce el tamaño y nos provee una planta más densa y atractiva.
Poda de Renovación
Muchos dueños de hogares y jardineros inexpertos cometen el error de sembrar arbustos grandes atreves de la zapata o fundación de la estructura. Al madurar el arbusto se va a exceder en tamaño afectando a las demás plantas cercanas, va a tapar ventanas y va a causar que el arbusto se vea fuera de lugar. Cuando esto ocurre, va ser necesario una poda severa, llamada poda de renovación. La poda de renovación significa cortar la planta hasta reducir la planta hasta 6 a 12 pulgadas del suelo. En este instante, la sincronización es más importante que la técnica.
El mejor tiempo para la poda de renovación es antes de la primavera. Si realizas esta poda a finales del otoño o a mediados del invierno vas a promover el crecimiento de nuevos brotes que no van a resistir el frio. La poda de renovación va a resultar en abundantes brotes a mediados del verano. Una vez los brotes tengan de 6 a 12 pulgadas de largo, puedes podar la punta de la rama para promover el crecimiento lateral de las ramas e incrementar la compactación del arbusto. La mayoría de los arbustos de hoja ancha como “azaleas”, “camellias”, “privets”, “glossy abelia”, “nandina” y “cleyera” tienden a responder bien a la poda de renovación. Los arbustos de hojas finas como “boxwoods”, “junipers”, “pines”, “cypress”, “cedar”, arborvitae” y las “yews” no responden cuando se le realiza una poda de renovación, lo que le provoca la muerte.
Lo mejor para estas plantas que no responden a la poda de renovación es el trasplante cuando llegan a un tamaño excesivo. Una alternativa a esta poda drástica es que dividas la remoción de vegetación en tres años. En la primera poda, remueve un tercio de las ramas Viejas o maduras. Para el año siguiente, elimine la mitad de las ramas viejas o maduras que se quedaron de las ves anterior y corte hacia atrás los brotes que nacieron de la poda anterior. Para la tercera poda, remueve los remanentes de las ramas viejas o maduras y corte hacia atrás o hacia el tronco los nuevos brotes.
Organización de la Forma del Arbusto
Algunos arbustos comunes en los jardines como astromelias o “crape myrtle”, “yaupon holly”, “wax myrtle” y “wax-leaf privet” son usualmente podados para simular la forma de un árbol. El mejor tiempo para empezar a darle la forma de árbol es a finales de invierno, antes de que comience el crecimiento en la primavera. Es más fácil comenzar a darle la forma de árbol a un arbusto de 1 año, pero usted puede usar un arbusto más viejo o maduro si así lo desea. Seleccione de uno a tres de los troncos o ramas más vigorosos y pode las ramas o troncos restantes hasta llegar al nivel del suelo. Remueve las ramas laterales que tengan menos de 4 pies del suelo atreves de todo el tronco y reduce la copa del arbusto al eliminar las ramas que crecen dentro de la corona o las ramas que se cruzan unas con otras.
Evite el cizallamiento a menos que usted quiera una poda artística de alto mantenimiento. La forma del árbol con tronco múltiple puede ser desarrollada al podar el arbusto hasta el nivel del suelo, seleccionando de tres a cinco brotes con crecimiento vigorosos para que sirvan de tronco principal. Usted puede eliminar los brotes no deseados con la mano mientras son jóvenes y suculentos. Te puede tomar de tres a cinco años, darle la forma de árbol, pero cuando lo tengas en tu jardín te vas a dar cuenta que definitivamente valió la pena.
La Poda de Setos
Los setos primordialmente son usados para crear privacidad. Por esta razón, se debe comenzar a podar las plantas cuando están jóvenes, para promover un hábito de crecimiento compacto. Se recomienda podar las plantas que van a formar el seto cuando ellas son jóvenes (de uno a dos años de edad) a una altura de 12 pulgadas del nivel del suelo. Este procedimiento es llamado “heading back” o corte hacia atrás, donde las ramas son reducidas en tamaño promoviendo la producción de nuevos brotes debajo del corte. Pode las puntas de los brotes nuevos durante la temporada de crecimiento para promover la producción de ramas.
Para crear un seto denso y compacto que provea mucha privacidad, debe podar regularmente mientras la planta madura. Una vez el seto llegue a tener la altura deseada, usted puede seleccionar un estilo de poda formal o informal. Un estilo informal es mejor para un jardín de poco mantenimiento. Los setos podados informalmente asumen un hábito de crecimiento natural. Siempre pode lo necesario para eliminar la madera muerta o enferma y corte hacia atrás hasta llegar a la altura y ancho deseado.
Los setos formales necesitan una poda especializada, la cual puede ser un trabajo continuo durante el periodo de crecimiento. Un seto formal tiene una forma geométrica definida. Para una poda exitosa debe seguir los siguientes factores: (1) pode el seto con tijeras mientras los nuevos brotes están verdes y suculentos, y (2) recorta las plantas formando una base más ancha que el tope. Los setos que tienen una base angosta van a perder las ramas y hojas porque la sombra del tope no va permitir que la luz penetre hacia las ramas y hojas de la base. Esta condición tiende a empeorar al pasar los años, resultando en un crecimiento escaso al nivel del suelo, afeando el seto e impidiendo la creación de privacidad.
Los setos formales con flores deben ser esquilados justo después de la florecida. Mientras más esquilada menos florecidas van a ver. Si la florecida no es muy importante debe podar en cualquier momento. Para más información sobre la poda, favor de acceder al siguiente enlace, HGIC 1003, La Poda de Árboles .
Los Tiempos de Poda Sugeridos para Árboles, Arbustos y Bejucos comunes
Plantas Florecedoras de Verano:
Se recomienda podar antes del crecimiento en la primavera (producen flores en la misma temporada de crecimiento)
“Beautyberry” (Callicarpa species)
“Butterfly-bush” (Buddleia davidii)
“Camellia” (Camellia species)
“Chastetree” (Vitex agnus-castus)
“American Cranberrybush Viburnum” (Viburnum trilobum)
“Crapemyrtle” (Lagerstroemia species)
“Floribunda roses”
“Fragrant Tea Olive” (Osmanthus fragrans)
“Gardenia” (Gardenia jasminoides)
“Grandiflora roses
Glossy Abelia” (Abelia x grandiflora)
“Goldenraintree” (Koelreuteria species)
“Japanese Barberry” (Berberis thunbergii)
“Japanese Spirea” (Spiraea japonica)
“Mimosa” (Albizia julibrissin)
“Nandina” (Nandina domestica)
“Rose-of-Sharon” (Hibiscus syriacus)
“Sourwood” (Oxydendrum arboreum)
“Anthony Waterer Spirea” (Spiraea x bumalda ‘Anthony Waterer’)
“Sweetshrub” (Calycanthus floridus)
Plantas Florecedoras de Primavera
Prune after flowering (produce flowers on previous season’s growth)
”Alternate-leaf Butterfly-bush” (Buddleia alternifolia)
“Azalea” (Rhododendron species)
“Beautybush” (Kolkwitzia amabilis)
“Bigleaf Hydrangea” (Hydrangea macrophylla)
“Bradford Pear” (Pyrus calleryana ‘Bradford’)
“Bridalwreath Spirea” (Spiraea prunifolia)
“Clematis” (Clematis species)
“Climbing roses”
“Crabapple” (Malus species)
“Deutzia” (Deutzia species)
“Dogwood” (Cornus species)
“Doublefile Viburnum” (Viburnum plicatum var. tomentosum)
“Flowering Almond” (Prunus species)
“Flowering Cherry” (Prunus serrulata)
“Flowering Quince” (Chaenomeles species)
“Forsythia” (Forsythia species)
“Indian Hawthorn” (Raphiolepsis umbellata)
“Japanese Kerria” (Kerria japonica)
“Japanese Pieris” (Pieris japonica)
“Mockorange” (Philadelphus species)
“Oakleaf Hydrangea” (Hydrangea quercifolia)
“Pyracantha” (Pyracantha species)
“Redbud” (Cercis species)
“Saucer Magnolia” (Magnolia x soulangiana)
“Star Magnolia” (Magnolia stellata)
“Thunberg Spirea” (Spiraea thunbergii)
“Weigela” (Weigela florida)
“White Fringetree” (Chionanthus virginicus)
“Winter Daphne” (Daphne odora)
“Wisteria” (Wisteria species)
“Witchhazel” (Hamamelis species)
Originally published 02/99
